zigzagas

Čia yra šiek tiek neužbaigtas postas iš labai senų laikų:
Schema tinka ne tik deltai, bet ir kitiems mopedams su V50 ar tai V501 varikliu. Remontuojant atsijungus visus laidus gali būti sunkoka atsekti, kas kur turi jungtis. Tam reikalui skirtos šitos schemos.

Norint kad bent jau būtų kibirkštis, nebūtina junginėt visų laidų šviesoms ir etc. Užtenka nuo generatoriaus pajungti 5 laidus(iš kurių irgi ne visi būtini) į komutatorių. O iš komutatoriaus išeinančius K ir M pajungti į babiną. Viskas, degimas turėtų būti. Norint susijungti el. dalį pilnai jau reikės pasukti galvą, nes jungiklius, žemes reikės reikės patiems susigalvot kaip susijunginėt.
Iš neturėjimo ką veikti, mano perbraižytos schemos. Remtasi internete rastomis (irgi pateiktos).

Originali rusiška schema (šiek tiek skiriasi nuo nubraižytos):

Ir kažkieno jau nubraižyta schema, kuria pagrinde rėmiausi ir aš.

Primetęs, kad nėra kiniški LED’ai Ebay tokie jau brangūs parsisiųsdinau 100W šiltai baltą LED’ą DC-LE14162. 3000K, šeriamas 32-36V @ 3A. Kad jau jokio trafo panašaus nesimėtė, tai dar ir dimmable draiverį užsakiau į komplektą. Šviečia stipriai, nors tikėjaus dar daugiau. Matyt kalti kiniški LED’ai, tiesa matyt šįkart pasistengė gamindami, nes didinant įtampą bent jau visi diodai užsidega vienu metu.

Kaista kaip velnias, procesoriaus aušintuvas puikiai tiko, BŪTINAI su ventiliatorium naudoti reikia. Radiatoriaus temp. ilgai šviečiant pasidaro apie 40-50C. Beje planuoju ventiliatorių pamaitint nuo to pačio draiverio, skaitykim porą vatų galios prarasiu, užtat nereiks vargt su papildomais maitinimais.

Gerai, laikas pamėgint kaip spigina. Lyginam su kaitrinėm lemputėm, pirma foto: 100W ir 150W vienu metu įjungtos, matosi šešėliai. Antroj foto kaitrinės vis dar įjungtos, bet įjungtas ir LED’as. Ką gi, kaitrinių net nematyt Realiai antroje foto kambaryj šviesiau pasidaro, tiesiog fotikas to neįamžino.

Perkeliam bandymus į balkoną, ketvirtas aukštas, aikštelė tamsi, tik nuo laiptinių įėjimų šiek tik apšviesta. Paskui jungiam LED’ą…

Ką gi, šviesos tikrai yra, bet kad praktiškai jį naudot, labai trukdo aktyvaus aušinimo poreikis - pastoviai ūžiančio ventiliatoriaus būtinai reiks. Beja LED’as kainuoja vos 9$ kas yra apie 25LT. Draiveris kur kas brangesnis, bet iš bėdos visada galima šert nuo seno trafo. Kas dar, mačiau kitaicai jau stumdo labai į šitą panašius 500W LED’us, kaina labai didelė, o su aušinimu tikriausiai visiška tragedija. Ai va, senukuos žiūrėjau, galingiausias LED šviestuvas yra 50W, ir kainuoja ar tai ne 300LT be akcijos. Ten kaip supratau kažkaip su pasyviu aušinimu išsiverčia.
Prie pačių LED’ų darbinio paviršiaus mėginau pamatuoti temperatūrą, tai pasiekė 250C ir pradėjo mano daviklis rūkti. Smagu. Gal reiktų pasidaryt perenoskę, tereikia tik iš kokio flood light halogeno korpusą pasidaryt…

Aloha, anoj dalyje labai išsiplėčiau, tai postas labai ilgas patapo, teko skelt perpus. Šita bus labiau praktinė - sulituotą MD plokštę jau turim. Jei norim normaliai viską padaryt, tai gera idėja, kad dežutė butų daugmaž hermetiška. Ir LCD nėra bloga mintis apsaugoti stikliuku nuo braižymo ir drėgmės. Maniškė gavos tokia:

Jungtį ritei norėsit dėt geresnę, jei nebus doro kontakto pradės MD pjaut grybą. Beje kai MD nemato ritės, jį įjungus prasidės Guard Interval nustatymas ir išmes skaičius 81. Kai su rite viskas ok, tas intervalas nusistato maždaug ant 4-15. Fyškė čia mikrofoninė, 4 kontaktai nes dviejų vietoj neturėjo parduot. Maitinimui pajungti naudojau standartines DC jungtis, ir keikiuos pastoviai, nes nekontaktuoja dorai.

Akumuliatorių naudojau rūgštinį  12V 1.3Ah(evitoj tik 24LT). Talpos realiai laukuose kasinėjant užtenka ilgam, po kelias valandas kasdien paskaninant manau ir savaitę laikytų. Kotas iš 32mm storasienio vandentiekio vamzdžio, su statybiniu fenu pakaitinus susilanksto kaip reikia.

_______MD derinimas_______

Kad MD normaliai veiktų ir nepjautų grybo reikia jį suderinti. Nėr taip paprasta kaip norėtus, nes normalių instrukcijų neradau lietuviškai, tai rašau kaip pats bandžiau. Reik kur nors pievoj, kur tikrai nėra metalo pakelti ant kokio kelmo ir reguliuoti R7 (1K). Po kiekvieno pasukimo lyg ir reikia resetuot(spaust ZERO) MD. Reikia multimetru matuoti įtampą dvejose vietose:

• Tarp TL074 1-12 išvadų. Reik derinti kad būtų kuo arčiau +- 0.15-0.06V
• Tarp TL074 14 išvado ir maitinimo minuso. Reik derinti kad būtų kuo arčiau 4.8-5.1V

Metodas 1. Įjungiam MD, nusistato ant auto intervalas pats, tada reguliuojam R7. Nelabai pasiteisino nes neina pasiekti įtampų kokios turėtų būti. Gaunam sakykim kokius 0.4V ir 3V. To pasekoje MD nelabai stabiliai dirba, kartais žviegia į orą iškėlus arba prie žemės prilietus, arba net visą laiką.

Metodas 2. Įjungiam MD, guard intervalą nustatom jau ne auto, o konkretų skaičių, o tada reguliuojam R7 ir matuojam įtampas. Kaip žinot kokį vesti skaičių? Niekaip, reik bandymo metodu mėgint. Sakykim pas mane ant auto nusistatydavo ant 5. Tai geriausiai suderint pavyko, kai rankiniu būdu nustatydavau 9. Kas bus jei blogai parinksim intervalą: arba neis suderinti įtampų, arba žviegs kur nėra metalo, arba ženkliai sumažės skanavimo gylis. Kai sureguliuojam R7, tai intervalą visiems laikams paliekam tokį kokį rankiniu būdu nustatėm. Jei dėsim kitą ritę, tikėtina kad reiks iš naujo reguliuot. Šitas metodas geriau pasiteisino - MD nustojo grybauti iškarto.
Jei kas žino kaip iš tikro derinti šitą MD kaip priklauso, tai komentaruos nepatingėkit parašyt

Kai MD prastai/nestabiliai veikia tai gali būt, jog norėsit pamėginti šituos abejotino poveikio dalykus:

• Vietoj garsiakalbio pasijungti ausines.
• Įjungti ekrano apšvietimą.
• Išdžiovint ritę, jei ant ritės vijų pateko drėgmės.
• Bandyti skirtingus ground adjust (praktiškai skirtumo nelabai pajutau).

Bet gerai suderinus jis tikrai gali veikti stabiliai ir nereiks ieškoti dėl ko žviegia bereikalingai.

_______MD meniu nustatymai_______

• Light, na tai apšvietimas įjungtas arba ne. Bet kiekviena kartą MD įjungus reiktų iš naudos įjunginėt apšvietimą. Tai nėra patogu, todėl rimti skaneriai turi įsidėję papildomą mygtuką tam reikalui. Ai dar, realybėj šita funkcija nelabai reikalinga - naktimis tai neskaninam juk?

• MD jautrumas B (barrier) reguliuojasi neįėjus į jokį meniu spaudant + arba -.  Galima nustatyt 1-16. Aš tai naudoju 5-8, nes tarkim nustačius 1 MD nestabiliai dirbt gali ir žviegt be reikalo. O nustačius tarkim 16 gali sumažėt gylis skanavimo.

• Guard interval. Čia sunku bus išversti, žinau tik kad priklauso nuo tuo kokia ritė pajungta. Galima auto statyt, galima skaičių nustatyt. Čia jau priklausomai nuo to kaip suderinom.

• Ground adjust, atseit prisitaikymas prie žemės, neturiu žalio supratimo kaip tai veikia, dažniausiai nustatau adaptive ir viskas. Galit mėgint ir kitus - fixing ir static (off) .

• Volume  ( arba V raidė su skaičium pagrindiniam meniu) reiškia kiek garsiai garsiakalbis žviegia. Man garsas gražesnis ant 7.

• Volume raise, kažkas panašaus į žviegimo tembrą, gražiausia skamba ant 1 lygtai.

• U min battery yra minimali akumo įtampa prie kurios MD atseit išsijungia. Naudojant rūgštinį akumą reiktų nustatyt kokius  11.8V, kas reikš daugmaž 80% iškrautą akumuliatorių. Beje rūgštiniam akumams sveika visą laiką būti kuo daugiau įkrautiems.

Gerai, šitas postas gavos nelabai informatyvus, bet nusibosta nuo A iki Z dėstyt akivaizdžius dalykus. Patyrę elektronikoj patys susigaudys, o visai žali vistiek šito MD nepasidarys Gerai, manau bus dar 3 dalis kur 3 skirtingas rites(paprasta/korzin/metrinė giluminė)apžvelgsim…

Antros clono dalies teks palaukti, ji yra pradėta, bet nėr kada dabar rašyt nes skanuojam:

Šiltiems orams artėjant nutariau pasigamint šitą, šiek tiek rimtesnį už seniau darytą AVT metalo detektorių (MD). Privalumai - LCD, nustatymai keičiami, nėra brangių dalių, stabilesnis(nei AVT) prie žemų temperatūrų, lengvas suderinimas, gylį neblogą pasiekia, rodo akumuliatoriaus įtampą ir išsijungia kai per žema (labai pravartu su švino rūgštiniais). Minusai - beveik visa info rusų kalba, reikia užprogramuot mikroprocesorių, garsas šiek tiek juokingas kol pripranti Schemą sukūrė rusas Andy F. Mėginsiu kuo išsamiau aprašyt gaminimą, bet nori nenori liks ir nepaminėtų dalykų. Visai žaliems patarčiau pirma palituot mirksiukus.  Gerai, gana iš tuščio į kiaurą pilstyt…

_______MD schema_______

Originali schema yra tokia:

Aš gaminau pagal identišką, tik perbraižytą su Eagle:

Schema 100% veikianti, be klaidų - sulituojam kaip parodyta ir veikia iš kart, netgi be derinimo. Suderint bus galima vėliau laukuose. Hmm kas dar, toks pastebėjimas, kad labai nepatogu kiekvieną kartą per meniu įjunginėti LCD apšvietimą. Gera idėja yra tam pastatyti atskirą jungtuką. Tiesiog prilituojam laidelius prie 1 ir prie 16 LCD išvado. Juos sujungus LCD apšvietimas bus įjungtas. LCD naudojau JHD162A (jis vistiek yra HD44780 pagrindu), tikrai veikia ir su 1602A. Su mėlynu apšvietimu atrodo smagiai, bet nepraktiška, nes pastoviai reiks laikyt įjungtą apšvietimą, kas be reikalo sodina ir taip ribotus akumuliatoriaus resursus. Su žaliu pašvietimu, dieną jo net nereikia jungti, tamsios raidės matosi gerai.

LCD išvadų reikšmės. Dalis vidurinių išvadų liks laisvi. O svarbu kad RW pin’ą reikia kokiu laideliu sujungti su žeme (1 išvadas). Jis nereikalingas nes naudojamas, tik kai reikia nuskaityti duomenis iš LCD.

_______PCB gaminimas_______

Plokščių versija internete klajoja ne viena.  Aš pasiskolinau iš Pablox. Visai protingai ištrasuota, nedidelė, kažkas lyg ir minėjo, kad nesigeneruoja kaip kai kurios kitos. Atrodo taip:

Žodžiu iš Pachablox siunčiamės PCB, atsidarom su Cadsoft Eagle softu ir pasigaminam PCB. Yra pora vietų, kur labai maži tarpai tarp takelių, tad atkreipkit dėmėsį. Dėl patogumo sugeneravau šiokį tokį detalių sąrašą, su nedideliais komentarais, patogu kai reikia susirinkt/lituot dalis. Rezistorių galingumas bet koks, tiks ir patys silpniausi 0.125W. Nors aš pagrinde naudojau 0.25W metalo oksido.

Kai kuriuos tranzistorius gali tekti dėt kitaip nei nupiešta plokštėje, nes skiriasi išvadų išdėstymas, bet nieko baisaus, išsilanksto tos kojos Taip kad būtinai atkreipkit dėmėsį prieš lituodami. Kas dar, tai BSN304 yra retoki, ne visur jų yra pirkti, tai galima naudot BS170 (truputį silpnesni, bet laiko). Garsiakalbio nevalia dėt belekokio, reikia su didele varža. RCl’as turi puikiai tinkančių (50ohm varža), kaina 1LT. Beje galima ir ausinėms jungtį pasidaryt, bent aš tai jungiau jų garsiakalbius nuosekliai, kad gautųsi kuo didesnė varža (tiesiog jungiam tarp R ir L, o žemę paliekam nepajungtą). PCB atsispausdinus turėtų gautis kažkas tokio:

O sulitavus viską kak paložna turėtų taip atrodyt (dariau kelis MD, tai dalys šiek tiek skiriasi, o kai kurių ir trūko fotografavimo metu):

Po litavimo darbų rekomenduoju nedėt mikroschemų, o pirma paduot 12V ir pasimatuot maitinimus (5V ir žemės) ant visų 3 chipų.

Atmega 8: 7 ir 20 pin yra +5V. 8 pin yra žemė.

TL074: 3 ir 12 pin yra +5V. 11 pin yra žemė.

4066: 3 ir 4 ir 5 pin yra žemė. 14 pin yra +12V.

Jei jie yra, tai surenkam viską iki galo ir einam programuot. Jei jų nėra tai žiūrim ar LM78L05 stabilizuoja 5 voltus, o jei ir to nedaro tai žiūrim ar jis gyvas ir ar neužtrumpinti takeliai už jo. Beje šitam MD yra diodas, kuris kaip ir skirtas tam, kad nesudegtų MD sumaišius maitinimo polius.

_______Programavimas_______

Aš naudojau pigų (keli $) USBasp programatorių iš Ebay. Visai toks kaip čia, tik gamykliškai kinų surinktas. Bet aišku galima naudot ir paprastesnius programatorius jungiamus prie COM porto. Reik pastebėt kad mūsų MD plokštėje programavimo kontaktai išdėstyti nelabai standartiškai. Kairėj matom standartinį 10pin isp header kontaktų išdėstymą, o dešinėj  tokį koks yra pas mus. Dėl to arba kerpam programatoriaus laidus ir prilituojam prie MD plokštės, arba perkam pora fyškių ir darom perechodą.

USBasp reikia draiverio, jį rasit čia. Jei viskas ok, pajungus prie usb kompas turėtų atpažinti programatorių. Programavau eXtreme Burner - AVR softu. Paprastas ir aiškus, nemanau kad rasit geriau. Programuojant maitinimo MD pajungti nereikia, 5V jis gaus iš USB porto.
Gerai, susijunginėjam visus laidelius kaip priklauso. Atsidarom  eXtreme Burner. Mygiam Read All, turėtų nuskaityt tuščią Atmegos flashą. Jei mėto errorus žiūrim ar gerai sujungėm. Prieš įkeliant hex’ą, reikia sukonfigūruot Fuse Bit’tus, kad nesumanytų Atmega užsirakinti. Fuse Bitus Fandy duoda savo puslapyje, bet už jus aš jau paskaičiavau. Jei norit patys, einat į Fuse Bit Calculator.

Mums reiks įvest High ir Low fuse bitus. Padarom viską(įvedam E4 ir D9 bei uždedam varneles) taip kaip screene parodyta ir mygiam Write.

Fuse Bitai sukonfigūruoti, dabar jau galim įpūsti Hex’ą. Clono programų yra nemažai, aš naudojau vieną naujesnių 1.8.1. Parsisiųsti irgi galima Fandy puslapyj, arba čia pas mane. Gerai mygiam File / Open flash, tada susirandam failą ClonePI_AVR.hex ir mygiam Write / Flash. Truputį palaukiam kol siunčia ir jei errorų neišmetė atjungiam plokštę nuo programatoriaus. Paduodam maitinimą, turi užsižiebti raidės ekrane ir supypsėt garsiakalbis. Jei LCD su mygtukais bei rite dar nepajungėm tai garsiakalbis vistiek turi supypsėt. Reiškia mūsų MD bent kažkiek jau gyvas

Tęsinys čia:  Metalo detektorius MD Clone Pi AVR [II dalis]
Failai parsisiųsti, jei Pablox saitas užlinktų:  pablox_pcb_softas181.zip