'Elektronika' kategorijos archyvas

Grundig AD182 H2 kasetnyko atkodavimas iš 24c16 DUMP

2017-04-06 10:59
Gerą dieną, pastebėjot - primirę šitie visi blogai elektronikos, na bet o kam lengva… Trumpas epizodas kaip traukiau kodą iš šito grabo:
45.jpg
Apsidairom ant platos ieškodami EEPROM, šiuo atveju 24c16
36.jpg
Duodam jam šilumos taip lengvai ;)
114.jpg
Kišam į SOIC8 adapterį, o tą adapterį - į TL866, nėr paprasčiau.
rsz_6.jpg
Yra toks softas nukrekintas NYO4 2015, pajėgus vieną kitą magą atkoduot, dar immo kai kuriem, bet ten vilties daug nedėčiau. Na, o mūsų vargai veltui nenuėjo, pagaliau turim tą madafakin kodą: 0369. Ne visiem magam yra kalkuliatoriai prieinami, bet tokiu atveju galim kreiptis į Digital-kaos forumą, jie ten pažengę ant tų reikalų. Gerai sekmės, o yra čia gyvų ar tik aš vienas?
52.jpg

Pioneer magiukas į garažą

2014-12-26 18:38

Mėtėsi geras magas ilgokai, dabar prabangiai bumses garaže, kaip resiveris bus naudojamas. Visai dailiai išejo, nesakykit ;) Outputai perkelti kaip priklauso, žodžiu Hi-Fi konkretus.
picturex-014.jpg

picturex-011.jpg

picturex-001.jpg

Elektroninis termostatas V2

2014-03-11 21:59

Seniau ventiliatoriams automatiškai junginėt naudodavau schemą su NTC termorezistorium ir mosfetu. Ji gera jog paprasta, pigi ir tolygiai didina įtampą išėjime kylant temperatūrai, bet užtat pastoviai kažkiek paduoda įtampos ir visą laiką fan’as skleidžia EM triukšmus. O ši schema pasiekus nustatytą temperatūrą tiesiog sujungia relę, ko būtent ir reikėjo man šiuo atveju. Temperatūra nustatoma VR1 paderinamu rezistorium; matuojam įtampą tarp taškų GND ir TP1 (schemoje pažymėti) ir matuojam įtampą. Pavyzdys - norim kad prie 30C butų įjungiama relė - nustatom įtampą lygią 0.3V ir t.t. Kad relė neužklipintų(nesijunginėtų per dažnai) yra šiokia tokia histerezė, kurios trukmę galima pakoreguot keičiant R2 nominalą. Sulituojam ir veikia iškart - nėra jokių gudrybių. Tiesa aš relė naudojau kitokią, tai šiek tiek persibraižiau PCB pagal savo poreikius(+1 jumperis atsirado). Detalus aprašymas ir detalių nominalai schemos autoriaus websaite. Dėkui jam!
thermostat_termostatas_termoswitch_temperaturine_rele_ventiliatoriaus_temperatura_automatinis_ausinimas_450.jpg

thermostat_termostatas_termoswitch_temperaturine_rele_ventiliatoriaus_temperatura_automatinis_ausinimas2_450.jpg

thermostat_termostatas_termoswitch_temperaturine_rele_ventiliatoriaus_temperatura_automatinis_ausinimas3.JPG

Schema, PCB ir visa info parsisiųsti ČIA.

100W LED aka šviesos diodas

2013-09-05 22:26

1-450-led-cover-power-led-100w-warm-white-sviesos-diodas-1000w-led.jpg

Primetęs, kad nėra kiniški LED’ai Ebay tokie jau brangūs parsisiųsdinau 100W šiltai baltą LED’ą DC-LE14162. 3000K, šeriamas 32-36V @ 3A. Kad jau jokio trafo panašaus nesimėtė, tai dar ir dimmable draiverį užsakiau į komplektą. Šviečia stipriai, nors tikėjaus dar daugiau. Matyt kalti kiniški LED’ai, tiesa matyt šįkart pasistengė gamindami, nes didinant įtampą bent jau visi diodai užsidega vienu metu.

driver-power-led-100w-warm-white-sviesos-diodas-1000w-led.jpg

Kaista kaip velnias, procesoriaus aušintuvas puikiai tiko, BŪTINAI su ventiliatorium naudoti reikia. Radiatoriaus temp. ilgai šviečiant pasidaro apie 40-50C. Beje planuoju ventiliatorių pamaitint nuo to pačio draiverio, skaitykim porą vatų galios prarasiu, užtat nereiks vargt su papildomais maitinimais.

led-cooling-power-led-100w-warm-white-sviesos-diodas-1000w-led.jpg

led-cooling-power2-led-100w-warm-white-sviesos-diodas-1000w-led.jpg

Gerai, laikas pamėgint kaip spigina. Lyginam su kaitrinėm lemputėm, pirma foto: 100W ir 150W vienu metu įjungtos, matosi šešėliai. Antroj foto kaitrinės vis dar įjungtos, bet įjungtas ir LED’as. Ką gi, kaitrinių net nematyt :) Realiai antroje foto kambaryj šviesiau pasidaro, tiesiog fotikas to neįamžino.
comparison-off-power-led-100w-warm-white-sviesos-diodas-1000w-led.jpg

comparison-on-power-led-100w-warm-white-sviesos-diodas-1000w-led.jpg

Perkeliam bandymus į balkoną, ketvirtas aukštas, aikštelė tamsi, tik nuo laiptinių įėjimų šiek tik apšviesta. Paskui jungiam LED’ą…
450-kiemas-beforepower-led-100w-warm-white-sviesos-diodas-1000w-led.jpg

450-kiemas-afterpower-led-100w-warm-white-sviesos-diodas-1000w-led.jpg

Ką gi, šviesos tikrai yra, bet kad praktiškai jį naudot, labai trukdo aktyvaus aušinimo poreikis - pastoviai ūžiančio ventiliatoriaus būtinai reiks. Beja LED’as kainuoja vos 9$ kas yra apie 25LT. Draiveris kur kas brangesnis, bet iš bėdos visada galima šert nuo seno trafo. Kas dar, mačiau kitaicai jau stumdo labai į šitą panašius 500W LED’us, kaina labai didelė, o su aušinimu tikriausiai visiška tragedija. Ai va, senukuos žiūrėjau, galingiausias LED šviestuvas yra 50W, ir kainuoja ar tai ne 300LT be akcijos. Ten kaip supratau kažkaip su pasyviu aušinimu išsiverčia.
Prie pačių LED’ų darbinio paviršiaus mėginau pamatuoti temperatūrą, tai pasiekė 250C ir pradėjo mano daviklis rūkti. Smagu. Gal reiktų pasidaryt perenoskę, tereikia tik iš kokio flood light halogeno korpusą pasidaryt…

Metalo detektorius MD Clone Pi AVR [II dalis]

2013-06-03 20:47

Aloha, anoj dalyje labai išsiplėčiau, tai postas labai ilgas patapo, teko skelt perpus. Šita bus labiau praktinė - sulituotą MD plokštę jau turim. Jei norim normaliai viską padaryt, tai gera idėja, kad dežutė butų daugmaž hermetiška. Ir LCD nėra bloga mintis apsaugoti stikliuku nuo braižymo ir drėgmės. Maniškė gavos tokia:

1_450.jpg

3_450.jpg

Jungtį ritei norėsit dėt geresnę, jei nebus doro kontakto pradės MD pjaut grybą. Beje kai MD nemato ritės, jį įjungus prasidės Guard Interval nustatymas ir išmes skaičius 81. Kai su rite viskas ok, tas intervalas nusistato maždaug ant 4-15. Fyškė čia mikrofoninė, 4 kontaktai nes dviejų vietoj neturėjo parduot. Maitinimui pajungti naudojau standartines DC jungtis, ir keikiuos pastoviai, nes nekontaktuoja dorai.
4_450.jpg

Akumuliatorių naudojau rūgštinį  12V 1.3Ah(evitoj tik 24LT). Talpos realiai laukuose kasinėjant užtenka ilgam, po kelias valandas kasdien paskaninant manau ir savaitę laikytų. Kotas iš 32mm storasienio vandentiekio vamzdžio, su statybiniu fenu pakaitinus susilanksto kaip reikia.

5_450.jpg

2_450.jpg

_______MD derinimas_______

Kad MD normaliai veiktų ir nepjautų grybo reikia jį suderinti. Nėr taip paprasta kaip norėtus, nes normalių instrukcijų neradau lietuviškai, tai rašau kaip pats bandžiau. Reik kur nors pievoj, kur tikrai nėra metalo pakelti ant kokio kelmo ir reguliuoti R7 (1K). Po kiekvieno pasukimo lyg ir reikia resetuot(spaust ZERO) MD. Reikia multimetru matuoti įtampą dvejose vietose:

  • Tarp TL074 1-12 išvadų. Reik derinti kad būtų kuo arčiau +- 0.15-0.06V
  • Tarp TL074 14 išvado ir maitinimo minuso. Reik derinti kad būtų kuo arčiau 4.8-5.1V

Metodas 1. Įjungiam MD, nusistato ant auto intervalas pats, tada reguliuojam R7. Nelabai pasiteisino nes neina pasiekti įtampų kokios turėtų būti. Gaunam sakykim kokius 0.4V ir 3V. To pasekoje MD nelabai stabiliai dirba, kartais žviegia į orą iškėlus arba prie žemės prilietus, arba net visą laiką.

Metodas 2. Įjungiam MD, guard intervalą nustatom jau ne auto, o konkretų skaičių, o tada reguliuojam R7 ir matuojam įtampas. Kaip žinot kokį vesti skaičių? Niekaip, reik bandymo metodu mėgint. Sakykim pas mane ant auto nusistatydavo ant 5. Tai geriausiai suderint pavyko, kai rankiniu būdu nustatydavau 9. Kas bus jei blogai parinksim intervalą: arba neis suderinti įtampų, arba žviegs kur nėra metalo, arba ženkliai sumažės skanavimo gylis. Kai sureguliuojam R7, tai intervalą visiems laikams paliekam tokį kokį rankiniu būdu nustatėm. Jei dėsim kitą ritę, tikėtina kad reiks iš naujo reguliuot. Šitas metodas geriau pasiteisino - MD nustojo grybauti iškarto.
Jei kas žino kaip iš tikro derinti šitą MD kaip priklauso, tai komentaruos nepatingėkit parašyt ;)

Kai MD prastai/nestabiliai veikia tai gali būt, jog norėsit pamėginti šituos abejotino poveikio dalykus:

  • Vietoj garsiakalbio pasijungti ausines.
  • Įjungti ekrano apšvietimą.
  • Išdžiovint ritę, jei ant ritės vijų pateko drėgmės.
  • Bandyti skirtingus ground adjust (praktiškai skirtumo nelabai pajutau).

Bet gerai suderinus jis tikrai gali veikti stabiliai ir nereiks ieškoti dėl ko žviegia bereikalingai.

_______MD meniu nustatymai_______

6_450.jpg

  • Light, na tai apšvietimas įjungtas arba ne. Bet kiekviena kartą MD įjungus reiktų iš naudos įjunginėt apšvietimą. Tai nėra patogu, todėl rimti skaneriai turi įsidėję papildomą mygtuką tam reikalui. Ai dar, realybėj šita funkcija nelabai reikalinga - naktimis tai neskaninam juk?
  • MD jautrumas B (barrier) reguliuojasi neįėjus į jokį meniu spaudant + arba -.  Galima nustatyt 1-16. Aš tai naudoju 5-8, nes tarkim nustačius 1 MD nestabiliai dirbt gali ir žviegt be reikalo. O nustačius tarkim 16 gali sumažėt gylis skanavimo.
  • Guard interval. Čia sunku bus išversti, žinau tik kad priklauso nuo tuo kokia ritė pajungta. Galima auto statyt, galima skaičių nustatyt. Čia jau priklausomai nuo to kaip suderinom.
  • Ground adjust, atseit prisitaikymas prie žemės, neturiu žalio supratimo kaip tai veikia, dažniausiai nustatau adaptive ir viskas. Galit mėgint ir kitus - fixing ir static (off) .
  • Volume  ( arba V raidė su skaičium pagrindiniam meniu) reiškia kiek garsiai garsiakalbis žviegia. Man garsas gražesnis ant 7.
  • Volume raise, kažkas panašaus į žviegimo tembrą, gražiausia skamba ant 1 lygtai.
  • U min battery yra minimali akumo įtampa prie kurios MD atseit išsijungia. Naudojant rūgštinį akumą reiktų nustatyt kokius  11.8V, kas reikš daugmaž 80% iškrautą akumuliatorių. Beje rūgštiniam akumams sveika visą laiką būti kuo daugiau įkrautiems.
  • metalo-detektorius-md-clone-pi-avr-awr-ieskiklis-savadarbis-detektoriaus-akumuliatorius-ikrovimo-lygis.png

Gerai, šitas postas gavos nelabai informatyvus, bet nusibosta nuo A iki Z dėstyt akivaizdžius dalykus. Patyrę elektronikoj patys susigaudys, o visai žali vistiek šito MD nepasidarys ;) Gerai, manau bus dar 3 dalis kur 3 skirtingas rites(paprasta/korzin/metrinė giluminė)apžvelgsim…