zigzagas

Antros clono dalies teks palaukti, ji yra pradėta, bet nėr kada dabar rašyt nes skanuojam:

Šiltiems orams artėjant nutariau pasigamint šitą, šiek tiek rimtesnį už seniau darytą AVT metalo detektorių (MD). Privalumai - LCD, nustatymai keičiami, nėra brangių dalių, stabilesnis(nei AVT) prie žemų temperatūrų, lengvas suderinimas, gylį neblogą pasiekia, rodo akumuliatoriaus įtampą ir išsijungia kai per žema (labai pravartu su švino rūgštiniais). Minusai - beveik visa info rusų kalba, reikia užprogramuot mikroprocesorių, garsas šiek tiek juokingas kol pripranti Schemą sukūrė rusas Andy F. Mėginsiu kuo išsamiau aprašyt gaminimą, bet nori nenori liks ir nepaminėtų dalykų. Visai žaliems patarčiau pirma palituot mirksiukus.  Gerai, gana iš tuščio į kiaurą pilstyt…

_______MD schema_______

Originali schema yra tokia:

Aš gaminau pagal identišką, tik perbraižytą su Eagle:

Schema 100% veikianti, be klaidų - sulituojam kaip parodyta ir veikia iš kart, netgi be derinimo. Suderint bus galima vėliau laukuose. Hmm kas dar, toks pastebėjimas, kad labai nepatogu kiekvieną kartą per meniu įjunginėti LCD apšvietimą. Gera idėja yra tam pastatyti atskirą jungtuką. Tiesiog prilituojam laidelius prie 1 ir prie 16 LCD išvado. Juos sujungus LCD apšvietimas bus įjungtas. LCD naudojau JHD162A (jis vistiek yra HD44780 pagrindu), tikrai veikia ir su 1602A. Su mėlynu apšvietimu atrodo smagiai, bet nepraktiška, nes pastoviai reiks laikyt įjungtą apšvietimą, kas be reikalo sodina ir taip ribotus akumuliatoriaus resursus. Su žaliu pašvietimu, dieną jo net nereikia jungti, tamsios raidės matosi gerai.

LCD išvadų reikšmės. Dalis vidurinių išvadų liks laisvi. O svarbu kad RW pin’ą reikia kokiu laideliu sujungti su žeme (1 išvadas). Jis nereikalingas nes naudojamas, tik kai reikia nuskaityti duomenis iš LCD.

_______PCB gaminimas_______

Plokščių versija internete klajoja ne viena.  Aš pasiskolinau iš Pablox. Visai protingai ištrasuota, nedidelė, kažkas lyg ir minėjo, kad nesigeneruoja kaip kai kurios kitos. Atrodo taip:

Žodžiu iš Pachablox siunčiamės PCB, atsidarom su Cadsoft Eagle softu ir pasigaminam PCB. Yra pora vietų, kur labai maži tarpai tarp takelių, tad atkreipkit dėmėsį. Dėl patogumo sugeneravau šiokį tokį detalių sąrašą, su nedideliais komentarais, patogu kai reikia susirinkt/lituot dalis. Rezistorių galingumas bet koks, tiks ir patys silpniausi 0.125W. Nors aš pagrinde naudojau 0.25W metalo oksido.

Kai kuriuos tranzistorius gali tekti dėt kitaip nei nupiešta plokštėje, nes skiriasi išvadų išdėstymas, bet nieko baisaus, išsilanksto tos kojos Taip kad būtinai atkreipkit dėmėsį prieš lituodami. Kas dar, tai BSN304 yra retoki, ne visur jų yra pirkti, tai galima naudot BS170 (truputį silpnesni, bet laiko). Garsiakalbio nevalia dėt belekokio, reikia su didele varža. RCl’as turi puikiai tinkančių (50ohm varža), kaina 1LT. Beje galima ir ausinėms jungtį pasidaryt, bent aš tai jungiau jų garsiakalbius nuosekliai, kad gautųsi kuo didesnė varža (tiesiog jungiam tarp R ir L, o žemę paliekam nepajungtą). PCB atsispausdinus turėtų gautis kažkas tokio:

O sulitavus viską kak paložna turėtų taip atrodyt (dariau kelis MD, tai dalys šiek tiek skiriasi, o kai kurių ir trūko fotografavimo metu):

Po litavimo darbų rekomenduoju nedėt mikroschemų, o pirma paduot 12V ir pasimatuot maitinimus (5V ir žemės) ant visų 3 chipų.

Atmega 8: 7 ir 20 pin yra +5V. 8 pin yra žemė.

TL074: 3 ir 12 pin yra +5V. 11 pin yra žemė.

4066: 3 ir 4 ir 5 pin yra žemė. 14 pin yra +12V.

Jei jie yra, tai surenkam viską iki galo ir einam programuot. Jei jų nėra tai žiūrim ar LM78L05 stabilizuoja 5 voltus, o jei ir to nedaro tai žiūrim ar jis gyvas ir ar neužtrumpinti takeliai už jo. Beje šitam MD yra diodas, kuris kaip ir skirtas tam, kad nesudegtų MD sumaišius maitinimo polius.

_______Programavimas_______

Aš naudojau pigų (keli $) USBasp programatorių iš Ebay. Visai toks kaip čia, tik gamykliškai kinų surinktas. Bet aišku galima naudot ir paprastesnius programatorius jungiamus prie COM porto. Reik pastebėt kad mūsų MD plokštėje programavimo kontaktai išdėstyti nelabai standartiškai. Kairėj matom standartinį 10pin isp header kontaktų išdėstymą, o dešinėj  tokį koks yra pas mus. Dėl to arba kerpam programatoriaus laidus ir prilituojam prie MD plokštės, arba perkam pora fyškių ir darom perechodą.

 

USBasp reikia draiverio, jį rasit čia. Jei viskas ok, pajungus prie usb kompas turėtų atpažinti programatorių. Programavau eXtreme Burner - AVR softu. Paprastas ir aiškus, nemanau kad rasit geriau. Programuojant maitinimo MD pajungti nereikia, 5V jis gaus iš USB porto.
Gerai, susijunginėjam visus laidelius kaip priklauso. Atsidarom  eXtreme Burner. Mygiam Read All, turėtų nuskaityt tuščią Atmegos flashą. Jei mėto errorus žiūrim ar gerai sujungėm. Prieš įkeliant hex’ą, reikia sukonfigūruot Fuse Bit’tus, kad nesumanytų Atmega užsirakinti. Fuse Bitus Fandy duoda savo puslapyje, bet už jus aš jau paskaičiavau. Jei norit patys, einat į Fuse Bit Calculator.

Mums reiks įvest High ir Low fuse bitus. Padarom viską(įvedam E4 ir D9 bei uždedam varneles) taip kaip screene parodyta ir mygiam Write.

Fuse Bitai sukonfigūruoti, dabar jau galim įpūsti Hex’ą. Clono programų yra nemažai, aš naudojau vieną naujesnių 1.8.1. Parsisiųsti irgi galima Fandy puslapyj, arba čia pas mane. Gerai mygiam File / Open flash, tada susirandam failą ClonePI_AVR.hex ir mygiam Write / Flash. Truputį palaukiam kol siunčia ir jei errorų neišmetė atjungiam plokštę nuo programatoriaus. Paduodam maitinimą, turi užsižiebti raidės ekrane ir supypsėt garsiakalbis. Jei LCD su mygtukais bei rite dar nepajungėm tai garsiakalbis vistiek turi supypsėt. Reiškia mūsų MD bent kažkiek jau gyvas

Tęsinys čia:  Metalo detektorius MD Clone Pi AVR [II dalis]
Failai parsisiųsti, jei Pablox saitas užlinktų:  pablox_pcb_softas181.zip