VAltRA103 rašalionės

Protingas švino įkroviklis

Valentinas — Mon, 01 Dec 2014 09:59:42 +0000

Sveiki.
Iš savo youtube kanalo supratau kad daug kam reikia šios schemos. Tai yra schema įkroviklio kurį esu įmontavęs į TriSpeaker kolonėlę. Schema nėra labai paprasta ir pasižymi sunkoku derinimu. Deja negaliu kol kas duoti jokių garantijų, kad jums idealiai veiks (šiaip turėtų juk man veikia), nei PCB, kurios paprasčiausiai nėra nubraižyta šiai ištaisytai versijai. Schema yra 100 proc. mano kūryba ir kadangi nelaikau savęs dideliu eXpertu, gali būti paprastesnių variantų tam pačia tikslui pasiekti.
Štai pati schema:

Pabandysiu nupasakoti veikimo principą:
Viską su srove tekančia į akumuliatorių ir sistemą, kai ji įjungta, valdo LM338. Visiems žinomas įtampos reguliatorius. Tačiau, jis vienas negali to daryti, nes reikia kažko kas priverstų jį riboti srovę ir keisti įtampas. Nes kaip žinoma kiekvienas žvino akumuliatorius turi savo max leistiną krovimo srovę. Pvz maniškis 12V 2.2Ah akumuliatorius turi max krovimo srovę apie 600mA. Aš schemoje nustačiau apie 270mA, kad lengviau akumui butų. Už krovimo srovę atsakingas rezistorius Rcurr, kkurį keičiant, keičiasi krovimo srovė, deja nesu išbandęs, kokiose ribose eina keisti. Įdėjus Rcurr 4k7 srovė bus apie 560mA, o įdėjus 27K - apie 140mA. Toks diapazonas veikia simuliatoriuje, tačiau realybėje nebandžiau. Turi veikti, bet garantuoti kol kas negaliu. Srovės diapazonai imanomi daug platesni, bet tada reikia kitų pakeitimų, apie kuriuos aprašysiu vėliau. Iš esmės įmanoma iki 5A.
Schema veikia taip: Opamp’as U2 stebi srovę tekančią per R2. Tai įmanoma nes, tekant srovei ant R2 yra proporcingas srovei įtampos kritimas, taigi U2 tą mažą įtampą smarkiai sustiprina iki panaudojamos. Kuo didesnė srovė per R2, tuo didesnę įtampą duoda U2 išėjimas. Kai srovė tampa per didelė, U2 išėjime susidaro pakankamai įtampos, kad per R14 ir Rcurr sudaromą daliklį, ji viršytų apie 0.6V. Viršijus 0.6V pradeda atsidarinėti Q2 tranzistorius, mažindamas varžą iš LM338 ADJ kojos į GND, kas sumažina įtampą LM338 įšėjime tik tiek kad srovė į akumuliatorių butų palaikoma lygiai musų pasirinkta. Gal skamba taip kad viskas veikia šokinėjančiai. Bet taip nėra. Procesas yra tolygus ir švarus, tiesiog nesugalvojau kaip kitaip nupasakoti. Aptarėm srovės ribojimą.
Bet tai dar ne viskas. Kad protingai krauti švino akumuliatorių reikia, kad schema turėtų dvi įtampas. Ant akumuliatoriaus parašyta: Cycle use ir float įtampos. Cycle įtampa dažniausiai apie 14.4-15V, o float 13.5-13.8.
Šis įkroviklis, suderintas palaiko apie 14.7V kol akumuliatorius ima pakankamai didelę srovę ir 13.6V, kai srovė nukrenta iki nustatytos ribos, arba sistema įjungiama. 13.6V ir toliau sėkmingai krauna, tik tiek kad lėčiau, ir akumuliatorius gali būti neribotai prijungtas prie tokios įtampos.
Akumuliatoriui kraunantis srovė mažėja. Iš pradžių ji kaip sakant guli ant ribotuvo (todėl pradžioje ir įtampa nebus 14,7), tačiau vėliau kai ji nulipa nuo ribotuvo, mano atveju apie 270mA, tada krovimo įtampa laikosi apie 14.7V iki kol srovė nukrenta iki beveik žemiausios ribos įmanomos su 14.7V (kas reikalauja eksperimentavimo norint ją rasti), tada ikroviklis persijungia į 13.6V ir užbaigia krovimą. Aišku galima palikti ilgiau, nes gal dar kelis proc. talpos dakrauna.
Šis persijungimas veikia pagalba U2 ir U4 operacinių. U4 ant savo + įėjimo turi stabilią įtampą nustatytą 78l05 reguliatoriaus ir VR10K paderinamo rezistoriaus pagalba. Šiuo VR10K ir pasirenkama, prie kokios srovės įvyks persijungimas.
Ant U4 - įejimo yra U2 išėjimo įtampa, taigi srovei nukritus, nukrenta žemyn U2 išėjimas ir U4 - tampa žemiau už + Iėjimą. Taigi dėl opamp’o veikimo principų U4 išėjime staiga atsiranda įtampa, kuri atidaro Q1 pilnai. Q1 prijungia varžą sudarytą iš VR5K ir 27K prie ADJ kojos, ir tai perjungią įtampą į 13.6V. Ši dalis suderinama VR5K pagalba. Ir žinoma persijungus įtampai, užgesta charging LED ir užsižiebia floating led.
Bus tesinys…

TDA7560 stiprintuvas

Valentinas — Wed, 19 Nov 2014 15:47:02 +0000

Sveiki.
Šį kartą pasidalinsiu TDA7560 PCB vaizdu. Kas nežino kas yra TDA7560, pasakysiu kad tai yra keturių kanalų garso stiprintuvo mikroschema. Visi kanalai tiltuoti, t.y. šiame juodame korpuse yra net 8 stiprintuvai, po du kiekvienam kanalui. Kiekvienas iš keturių išėjimų pajėgus atiduoti apie 4 x 15W galios į 4 omus, kai mikroschema maitinama 12V, tačiau pakėlus maitinimo įtampą iki 16V galima išgauti 4 x 27W. Tačiau reikia turėti omenyje, kad maksimali maitinimo įtampa yra 18V.
Ši mikroschema taip pat gali dirbti su 2 omų apkrova, tada galia atitinkamai 4 x 28W ir 4 x 50W! 200W be abejonės yra didelė galia, tačiau 2 omų garsiakalbiai nesimėto, o maitinimo blokai kurie stabiliai laiko 16V išėjime irgi ne dažni. Taigi galimai pavyktų išgauti 4×40W, kas tikrai nemažai, bet tektų naudoti 8 garsiakalbius, kad gautusi 4 kolonėlės po 2 omus. Čia jau jums spręsti ar apsimoka taip ar ne. Aš tiesiog naudosiu savo stiprintuvą su 4 omų kolonėlėm.
Norint maitinti stiprintuvą nuo transformatoriaus, dar reikės 25A diodų tilto ir ne mažiau 20000uF kondensatorių. Aušinimas taip pat turi būti rimtas. Toks radiatorius, kokį aš pasidariau yra ant ribos, bet naudoju ventiliatorių kas gelbsti. Jei tik išeina rekomenduočiau 1,5 - 2x didesnį.

Mano stiprintuvas. Nuotraukoje nebaigtas:

Svarbu:
1. FL (priekis kairė) ir FR (priekis dešinė) įėjimai turi varžinius daliklius, sudarytus iš 4K7 rezistorių, kurie pritildo šiuos 2 kanalus.
2. RL (galas kairė) ir RR (galas dešinė) daliklių neturi. Taigi pajungus tiprintuvą tiesiogiai prie šaltinio galiniai kanalai gros garsiau. Galiniai kanalai jungiami per potenciometrą, kad butų galima suderinti jų garsumą su priekiu, nepaisant skirtingo kolonėlių ar atstumų.
4. Nenorint dėti potenciometro ant galinių kanalų, reikia nelituoti 4K7 SMD rezistorių. Tada visi kanalai gros vienodu garsumu. Garsumus bus galima tiesiog susiderinti pačiame PC.
5. Jei stiprintuvas per jautrus be 4K7 ir potenciometro, galima signalą į visus kanalus paduoti per varžinius daliklius, kad sumažinti jautrumą.
6. Jei stiprintuvo priekiniai kanalai per jautrūs su 4k7 dalikliu, galima apatinius 4k7 padidinti kad ir iki 22K ar daugiau, tai sumažinant priekinių kanalų jautrumą iki norimo lygio. Galiniai tiesiog susireguliuos potenciometru.
Aš saviškiam išėmiau 4k7 ir naudoju 2 potenciometrus, viena galui, kitą priekiui.

Štai čia mano video ciklas, padedantis tokį stiprintuvą pasidaryti
Štai detalių išdėstymas:

Pcb vaizdas:

Mano užrašas padės atsirinkti ar reikia mirror ar ne.

Tikras dydis 75×59mm

Maitinimas. Iš pradžių planavau naudoti PC maitblokį, bet dėl jo trūkumų gryžau prie seno gero toroido.

Maitinimo pcb:

Plokštėje yra numatytos vietos 5V ir 10V reguliatoriams. Taip pat yra vietos radiatoriui ar aliuminio plokštelei. Kuriuos galima prisukti prie reguliatorių ir diodu tilto aušinimui, ką rekomenduočiau bent diodui tiltui. O ir reguliatoriai neduos daugiau keliasdešimt mA be aušinimo.

Jei nereikia 5V ir 10V įtampų jūsų projekte, tiesiog nelituokit LM7810 ir/ar LM7805 ir prie jų esančių detalių. Žinoma galima įsidėti ir kitokius reguliatorius iš LM78xx serijos, tik ne daugiau 10V, nes neužteks maitinimo stabiliam veikimui.
Plokštėje dedasi 5V relė, kurios dėka galima pasidaryti automatinį stiprintuvo įsijungimą nuo PC. Tereikia prie “To_pc_usb” prijungti usb iš kompo. Kai kompas bus įjungtas, atsiradusi USB 5V įtampa sujungs rėlę ir įjungs stiprintuvą.

Rankiniam įjungimui, naudojamas 230V jungiklis prijungtas prie “On/OffSw” Jį įjungus stiprintuvas bus įjungtas nepaisant relės. Išvis galima nedėti rėlės, jei nereikia auto įjungimo. Ir atvirkščiai - nedėti jungiklio jei nereiks rankinio įjungimo.

“Usb_SW” galima pasijunti nedidelį jungiklį (max įtampa čia - 5V), kuris leidžia įjungti ir išjungti auto įjungimą. Jo žinoma nereikia jei nenaudojamas auto įjungimas. Arba galima tiesiog abu kontaktus sulituot kartu ant plokštės, jei nereiks išjungti stiprintuvo veikiant PC. Be šio jungiklio tektų ištraukti USB kabeli kad atjungti stiprintuvą veikiant PC.

Prie “Primary” jungiama pirminė maitinimo transformatoriaus apvija. Trafas turi būti 12V, ir bent 75W.
“230V” Natūraliai eina rozetėn, o 1A fuse - 1A saugiklis.
Trafo antrinė jungiama prie “AC in”

+15v_aux Tiesiog jungtelė kokiam nors dalykui užmaitinti nuo pagrindinio maitinimo, pvz maitinimo LED.
Led_strip skirta pajungti LED juostai. Reikia parinkti rezistorius kad nebutų ant juostos daugiau 12V. Nes pats maitinimas 16V ir tikrai per daug juostai. Yra dvi vietos rezistoriam, kad mažiau kaistų. Rled1 ir Rled2. Jei apskaičiavot kad reikia pavyzdžiui 10omų rezistoriaus, tai tiesiog dedat 2vnt 20 omų 2W, aišku tokio nebus, tai tiks 2×22R.

Maitinimo pcb dydis 120×50mm

Detalės surašytos ant pcb atvaizdų. Bet kai kurios neaiškios, tai pateiksiu dalinį sarašą:

Lemona:
Diodų tiltas TS25P05G
Relė RE-RAS-0515
Saugiklio lizdas ZH-MO-20/15
Jo dangtelis ZH-MO-20/15H
3,96mm 2k. statmeni kištukai NS39-W2P
3,96mm 2k. kampiniai kištukai NS39-W2K
3,96mm 3k. statmeni kištukai (iš jų reikia išlupti vidurinį piną) NS39-W3P
2 k. 2,54mm kištukai WF/02S-M
3 k. 2,54mm kištukai WF/03S-M
100n kondensatoriai yra plėveliniai CF0.1UF/63V
0,68uF plėvelinis kond. CF0.68UF/63V

Evita:
10KuF 25V kondensatoriai E*10000/25
Gabalas šito radiatoriaus (Jei yra vietos geriau visą naudoti) X-R6023/40

Nešiojamos kolonėlės receptas NE elektronikams

Valentinas — Thu, 18 Sep 2014 17:10:59 +0000

Sveiki.
Papildymas šiam video
Naudojau PAM8403 D klasės stiprintuvus.
Voltmetras

3.5mm lizdas

Jungiklis

Saugiklio lizdas

Saugiklis

Krovimo jungtis

Jai tinka šie kištukai

4V, 4Ah akumuliatorių pirkau Gariūnų turguj. Galima rasti ir Ebay nebrangiai. Turbūt skirtas prožektoriams ar panašiai.
Kišuką prilituojame prie 4V 300mA-1A švino akumuliatorių įkroviklio. Vidurinis kontaktas prie +.
Žinoma 4V įkroviklį sunkoka rasti, bet galima bandyti krauti nuo 5V šaltinio, pamatavus ar įtampa neviršija 5V. Akumo minusą jungiam su šaltinio minusu. 5V šaltinio + per rezistorių jungiame prie akumuliatoriaus +. Rezistorių parenkame kad krovimo srovė niekad nebūtų daugiau nei talpa / 4.

Pvz: Musų akumuliatorius yra 4ah, tai 4ah / 4 = 1A max. Taigi susirandame šaltinį galintį duoti bent 1A, ir prijungiame iškrautą iki kokių 3.7V akumuliatorių, per kad ir 10 omų rezistorių ir per multimetrą nustatytą ant srovės matavimo arba ampermetą. Ir staigiai žiūrime srovę. Jei ji neviršyja musų apskaičiuotos, viskas gerai. Jei labai maža, keičiame rezistorių į pvz 6.8 omų ir matuojame srovę. Kai pasiekiame kokius 700mA, turime tinkamą rezistorių. 300mA pasiliekam dėl visa ko.

Svarbu:
Taip geriau nekrauti ilgiau nei 10h, nes pakenks akumuliatoriui.
Pirmus kelis krovimus stebėti srovę ir įtampą kad neviršytų leistinų.
Į grandinę patarčiau įdėti 1.5A saugiklį.

Krovimo schemos suderinimas:

Krovimo schema:

Labiau suprantantys gali pasidaryti taip
Tiesiog reikia parinkti R2 ir R3, kad neprijungus akumuliatoriaus išėjimo įtampa būtų apie 4,9V. Be to geriau neviršyti 25V įėjimo įtampos. Ten nurodyta kad laiko iki 40V, ko nepatarčiau bandyti.
Kolonėlės sujungimas:
(spausti padidinimui)

TDA2050 stiprintuvas

Valentinas — Wed, 17 Sep 2014 10:10:20 +0000

Sveiki. Noriu pasidalinti savo plokštele TDA2050 mikroschemai.

Plokštės vaizdas:

Dydis: 60×57mm

Galit įkėle į Word’ą laisvai nustatyti tikrą dydį.
Užrašas leis lengvai atsirinkti ar teisingai atspausdinta.
Šiaip neturėtų reikėti mirror daryti. Šis vaizdas eina dažais į plokštę.

Detalių išdėstymas, nominalai:

Maitinimo įtampa gali siekti berods 30V, tačiau tada greičiausiai netilps didesni kondensatoriai.
Turėtų tilpti dalys iki kokių 20V maitinimo. (25V kondensatoriai)

VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=6uwxz286PA4

Paprastas 15-40W stiprintuvas su TDA7396

Valentinas — Mon, 26 Nov 2012 19:13:43 +0000

Taigi vieną gražią dieną pamačiau kad pas mane mėtosi TDA7396 mikroschema. Pagailo man jos kad guli nenaudojama, taigi nusprendžiau sumesti paprastą stiprintuvėlį. Ši mikroschema pagrinde skirta automobilių magnetoloms. Ji yra vieno kanalo, Galingumas apie 15-40W. Galingumas toks įvairus, nes jis priklauso nuo garsiakalbio varžos ir maitinimo įtampos. Pavyzdžiui maitinant 12V, galingumas bus apie 15W su 4 omų apkrova ir apie 25W su 2 omų apkrova. O jei pakelsime maitinimą iki 16V (12VAC transformatorius kaip mano video), galia bus atitinkamai 26W ir 42W. Jei kas nežino, parašau, kad lyginant kintamą įtampą su diodų tiltu ir kondensatoriumi (-iais), Išlyginta nuolatinė įtampa (DC) gaunasi apie 1,41 karto aukštesnė už kintamą įtampą (AC) išeinančią iš transformatoriaus. T.y 12VAC transformatorius išlyginus duos apie 12×1,41=16,92V. Bet ši įtampa grojant stiprintuvui krenta. Taigi be apkrovos išmatuota maitinimo įtampa dar nieko nereiškia. Grojant visu garsu priklausomai nuo transformatoriaus galios, įtampa gali nukristi apie 1-2V ar net daugiau jei trafas silpnas. Rekomenduočiau apie 40-50W trafą naudojant stiprintuvą su 4omų ar didesnės varžos garsiakalbiais. O su 2 omų ar didesnės varžos garsiakalbiais apie 60-75W. Optimaliausia būtų apie 60W 12VAC trafas. Bet deja tokios galios trafai reti. Taigi ko gero tektų pirkti 100W. Taigi belieka naudoti 50W trafą ir su 2 omų apkrova, nieko blogo neatsitiks, tiesiog nebus idealu Labai gerai kad 50W 12vac trafukai labai pigūs, mano mieste 28Lt vnt. Kadangi tiek prirašiau apie transformatorius, galima suprasti kad šis stiprintuvas skirtas maitinimui iš tinklo, t.y. nuo transformatoriaus. Na kaip ir jo. Bet jeigu nedėti diodų ir šalia jų esančių kondensatorių, galima būtų prilituoti laidus prie 4700uf kondensatoriaus + ir - išvadų ir prijungti juos atitinkamai prie akumuliatoriaus.

Kaip minėjau anksčiau šis stiprintuvas yra vieno kanalo t.y. Mono. Norint pasidaryti stereo sistemą reiks pasidaryti du tokius. Jei norit pamatyt grafikus ir kitas protingas braižaliones, ieškokit ‘’tda7396 datasheet'’.
YouTube video parodantis jo veikimą: http://youtu.be/xrEdRAMTc1U
Schema, PCB:

Priklausomai nuo pasirinkto pcb gamybos būdo, gali tekti padaryti mirror (apsukti horizantaliai ar kaip ten sakosi). Šį paveiksliuką reik įsivaizduoti taip, kad žiūri kiaurai plokštę ir matai takelius. Prieš spausdinant reikia nepamiršti nustatyti tinkamą paveiksliuko dydį (4,6cm x 4,85cm), nes kitaip netilps detalės.

Sujungimo schema mono varijantui:

Schema stereo varijantui:

DĖMESIO. Reikia naudoti dvigubą jungiklį (6 kontaktų) norint padaryti tinkamai veikiančią stand-by funkciją.

Jei korpusas metalinis, reikia pajungti jį prie plokštės minuso (Gnd). Tai galima padaryti prilituojant laidelį prie kondensatoriaus minusinio išvado. Ir prisukant kitą jo galą varžteliu prie korpuso. Arba galima prijungti korpusą prie potenciometro gnd. Jei turit problemų su burzgimu, išbandykit abu varijantus. Aš buvau prijunges prie kondensatoriaus minuso. Viskas veikė gerai, jokio burzgimo nebuvo. Dalis esu surašęs komentaruose. Jas tikrai lengva sudėti į plokštę pagal nuotrauką.

Vidutinio galingumo Pb ikroviklis

Valentinas — Thu, 19 Apr 2012 17:04:00 +0000

Taigi beveik baigiau savo švino akumuliatorių įkroviklį. Įkroviklis susideda iš impulsinio maitinimo bloko, apie kurį rašiau praeitam įraše, įkroviklio schemos su LM338 ir kelių papildomų detalių. Daug nerašysiu nes nėra čia nieko stebuklingo.
Dabar yra penki krovimo srovės nustatymai, bet bus dar šeštas. Srovės maždaug tokios: 220mA; 450mA; 730mA; 1000mA; 2200mA ir bus dar 3000mA nustatymas. 5-ki pirmi nustatymai gavosi per dideli, pvz. pirmas turėjo būti 150mA o penktas 1500mA, bet tingiu perdarinėti bus gerai ir taip.
Kelios foto:

Schema:

R1 yra atsakingas už krovimo srovę. Kad gaučiau 6 srovės nustatymus, vietoje jo dėjau 6 padėčių jungiklį su įvairiais rezistoriais. Schema veikia gerai - Išbandžiau kraudamas ~40Ah Kubota traktoriaus akumuliatorių.
Dar žadu padaryti:
>Automatinis ventiliatoriaus greičio reguliavimas, kad nevarytų visu greičiu be reikalo.
>6-tas srovės nustatymas.
>Įdėti groteles į skylę priekyje.
>Ką nors nuveikti su indikacine LED, nes ji turi dvi spalvas. Kol kas panaudota tik viena.

UPDATE: 2014.02.20

>Automatinis ventiliatoriaus greičio reguliavimas - Yra
>6-tas srovės nustatymas - Yra
>Įdėti groteles į skylę priekyje- Gal kada bus…
>Ką nors nuveikti su indikacine LED - Nusprendžiau nieko nedaryti

Laptopo maitblokio panaudojimas ne pagal paskirtį :)

Valentinas — Thu, 09 Feb 2012 20:18:15 +0000

Iš draugo gavau ‘’sugedusį'’ laptopo maitblokį. Realiai tai neikiek jis nesugedęs, o tik suvarytas laidas, kuris eina i PC. Taigi nusprendžiau jį išardyti ir prilituoti naujus laidus išėjimui ir įėjimui. Įėjimui prilitavau naują laidą todėl, kad maitblokį montuosiu į savo būsimą įkroviklį ir jo įėjimo lizdas nebus prietaiso išorėje. Draugas sakė kad jo tėvas daug kartų ‘’taisė'’ šį bloką, tiksliau sulamdytą laidą. Nustebau pamatęs kad jis viską darė išorėje bloko, net neardydamas jo. Taip sulituotas nulūžęs laidas greitai vėl nulūždavo… Aš naujus laidus įlitavau tiesiai į plokštę, taigi dabar viskas patikima. Išardžiau lengvai: Nurovęs aplamdytą plastmasinį kevalą, viduje radau skardinę dėžutę. Nuėmęs skardą nustebau: plokštė smarkiai apvaryta kažkokia balta mase. Ta masė lygtais laidi šilumai, bet atrodo labai bjauriai. Sudėti viską atgal nebuvo sunku. Plastmasinio korpuso nedėjau, nes maitblokis bus įkroviklio korpuse. Įkroviklio schema bus su lm338, taigi reikia apie 18V kad gauti 14,4V išėjime. Šis blokas duoda 18,8V, taigi bus kaip tik. Be to srovė 3,5A kas laisvai pakraus švino akumuliatorius iki 40Ah.
Kelios nuotraukos:

Nuardytas maitblokis su mano prilituotais laidais:

Pcb apačia daug gražesnė už viršų. Matosi mano prilituoti laidai.

Paruoštas blokas. Originaliai buvo suklijuotas su geltona izoliacija. Bet aš turejau tik mėlynos

Geras dalykas tie impulsiniai maitblokiai.

Reguliuojamas maitinimo šaltinis - Pb ikroviklis

Valentinas — Thu, 08 Dec 2011 19:32:45 +0000

Vasarą, sedėdamas kaime perrinkau savo turtą ir radau gerų dalykėlių: 15V, maždaug 1A trafuką, impulsinį maitinimo bloką iš seniau išardyto spauzdintuvo (24V; 1A), galvanometrą nuo kažkokio prietaiso. Kadangi iki tol neturėjau reguliuojamo maitinimo, nusprendžiau jį pasidaryti. Bet kaip visada neapsiėjau be navarotų… Nusprendžiau tame pačiame korpuse sumontuoti dar ir nedidelės galios Pb (švino akumuliatorius) įkroviklį. Darbus pradėjau iš karto nes turėjau viską ko reikia. Įkroviklio daryti nereikėjo, nes jį jau buvau padaręs. Kyla klausimas kam užbaigtą ikroviklį išdraskyti ir dėti į kitą dėžę? O gi todėl kad jis turėjo keletą rimtų trūkumų: 1) Viskas buvo sukišta į mažą dėžutę. 2) Dėl mažos dėžutės ir radijatorius buvo mažas. Jo užteko kraunant mano pirmajį Pb akumą 130ma srove (1,3Ah), bet bandant išspausti 200ma jau užkaisdavo… 3) Vref rezistorius buvo per toli nuo LM317, todėl plaukiojo įtampa įšėjime. Moralas: nekabinkim mikruškių ant laidų (geriau pakabinkim pakabinkim ant kalėdinės eglutės ką nors ) Todėl įkroviklis persikraustė į naują dėžę, kurioje yra didelis radijatorius ir ventiliatoriukas.

Surinkęs reguliuojamą maitinimą su LM317, nusprendžiau pratestuoti. Ir netyčia užtrumpinau labai trumpam…Bam ir LM’kės nėra… Mielieji gamintojai, kur jūsų trumpo jungimo apsauga??? Biški pasinervinęs radau LM317 datasheete current regulator schemą. Ši schema apriboja maks. srovę iki rezistoriumi nustatytos ribos. Nusprendžiau tokią įterpti prieš įtampos reguliavimo LM’kę. Rezultatas gavosi puikus, trumpinimas jau nebaisus, nes užtrumpinus teka tik 1A srovė. Taip pat vertėtų paminėti, kad abu prietaisai gali veikti visiškai atskirai: šaltinį maitina 24v impulsinis, o įkroviklį 15v trafas. Netgi 220 jungikliai atskiri. Taigi gali veikti vienas prietaisas arba kitas arba abu. Ventiliatoriukas sukasi tik įjungus įkroviklį.
Galvanometrui nupiešiau kreivoką skalę ir pritaikiau rezistorius, kad rodytų įtampą. Reiks ateityje atsispauzdinti gražią skalę

Schemos:

Įkroviklis. (Paimta iš circuitstoday.com) Aš jame padariau kelis pakeitimus: Įdėjau ant išėjimo diodą, vietoj 0,5 Ohm rezistoriaus eina laidai į jungiklį, kuris perjungia 3 varijantus, kad gautųsi reikiamos srovės. Tas pats ir su 1K potenciometru.

Mano braižyta reguliuojamo maitinimo šaltinio schema. Ją nubraižiau pagal savo maitinimo bloką, nes jį surinkinėjau be Schemos. Čia gal ir per daug filtravimo kondensatorių, bet nepakenks. Iėjime tik 0,22uF kondensatorius, nes aš naudojau impulsinį maitinimo bloką. Naudojant paprastą transformatorių su diodų tilteliu, reikia lygegrečiai 0,22uF kondensatoriui prijungti 1000-2200uF kondensatorių. 2,2k apkrovos rezistorius nebūtinas. Be jo tiesiog truputį vėlavo reakcija į staigų įtampos sumažinimą. (Norint padidinti paveikslą spauskite ant jo pelės dešiniu ir tada View Image.)

Aparato nuotraukos:

Didesnis ratukas reguliuoja įtampą per visą skalę, o mažas maždaug 1v ribose, kad būtų lengviau tiksliai nustatyti norimą įtampą. Jungikliukas prie voltmetro perjungia jį tarp dviejų prietaisų. T.y. ar rodys įtampą ikroviklio išėjime ar maitinimo šaltinio išėjime. RCA jungtys priekyje yra maitinimo šaltinio išėjimas. O RCA kairėje - įkroviklio įšėjimas.
Viršuje, kairėje esantys jungikliai skirti įkroviklio nustatymams. Pirmuoju jungikliu nustatoma, kokios įtampos akumuliatorius bus kraunamas, o antruoju krovimo srovė.

Vidus. Tolimiausia LM317 priklauso įkrovikliui. Kaip matot Vref varža prilituota tiesiai prie mikruškės, taigi įtampa išėjime neplaukioja. Aišku būtų gerai nekabinti ant laidų išvis… Apačioje dešinėje esanti LM317 (su raudonu kondensatoriumi) yra srovės reguliatorius. Jos rezistorius guli apačioje. Šalia jos, kairėje, prisukta įtampos reguliavimo LM’kė. Dar ant radijatoriaus yra 12v reguliatorius, kuris skirtas ventiliatoriukui. Dešinėje impulsinis maitinimo blokas, šalia jo 15v trafas su savo tilteliu ir kondensatoriumi. Viduryje dvi jungtys kuriomis prijungtas dangtelis.

Daugiau nuotraukų:

Mažos galios nešiojama kolonėlė su integruotu radiju.

Valentinas — Thu, 08 Dec 2011 06:59:29 +0000

Taigi, tėvas atnešė seną japonišką radijukę su nulaužta antena ir dar keliais trūkumais. Ilgai ji pas mane mėtėsi, kol viena dieną (vasaros pabaigoj) sugalvojau pasidaryti įdomią nešiojamą kolonėlę. Pagrindiniai reikalavimai buvo tokie: Pakankamai garso, bet kartu ir ilgas grojimas pakrovus akumuliatorių; Vu metras, kad linksmiau atrodytų . Po to prisiminiau apie tą radiją ir nusprendžiau ją įmontuoti į kolonėlę. Toliau mąsčiau kaip padaryti maksimaliai paprastą valdymą, kol galiausiai atėjo į galvą rotorinis jungiklis. Kodėl rotorinis? Todėl kad junginėti reikėjo minimum 2 elektros linijas ir reikėjo 3 padėčių. Jungiklį pirkau 3 padėčių ir net 4 linijų, kas vėliau pasirodė gera mintis.

Dabar apie konstrukciją. Elektronika: Maitinimas 4,5Ah; 6v akumuliatorius. Akumuliatoriaus stebėjimui schemutė, kuri pradeda mirksinti raudoną LEDą, kai įtampa nukrenta iki 5,5V t.y. kai akumuliatorius išsikrauna iki saugios ribos. Tai leidžia saugiai eksploatuoti akumuliatorių. Stiprintuvui, daug nesvarstęs, pasirinkau TDA7056, kurią jau seniai buvau išbandęs ir esu tikrai patenkintas. Galia nedidelė, apie 2w į 4 omus, bet su jautriu garsiakalbiu užtenka. VU metras su AN6884. Kitos dalys: Garsiakalbis iš rusiško lempinio TV, nes turi didelį jautrumą. Žemus dažnius atkurti padeda pasyvus subas, padarytas iš seno subo, nuėmus magnetą. Dėžė nelabai graži, bet man tinka ir tokia. Tiksliau negražūs kraštai. Kaip matote ji iš laminato.

sujungimo principai: Stiprintuvas ir VU metras maitinami 6v įtampa (tiesiai iš akumuliatoriaus), tačiau radijai reikia 3v (buvo maitinama 2 x AA), todėl teko panaudoti 3,3v low-dropout reguliatorių. Low dropout todėl, kad įprasto reguliatoriaus kritimas virš 2v, taigi žiūrim kas gaunasi: 3,3V+2V=5,3V mano manymu per arti ribos. Todėl panaudojau low dropout reguliatorių. Radijos išėjimas sujungtas su stiprintuvo įėjimu. VU metras prijungtas prie stiprintuvo išėjimo.
SCHEMOS BUS VĖLIAU. Kai nubraižysiu
Nuoraukos:

Čia naujausia nuotrauka. Jau sudėti Visi LED. Kairėje Mėlynas-Žalias indikacinis LED, dešinėje battery low LEDas. Antram plane matosi nuimtas dangtis su priklijuotu akumuliatoriumi. Kairė rankenėlė 1) OFF (krovimas); 2) ON (jungimui prie grotuvo.); 3) ON (groja radijas.) Dešinė rankenėlė garso reguliavimas.

Naujausia vidaus nuotrauka. Kairėje pasyvus subas, centre pagrindinis garsiakalbis. Dešinėje Radijas (atkreipkit dėmėsi, kad radijo pcb perpjauta ir prijungta vielutėmis, nes netilpo ) Viršuje, kairėj matosi TDA7056 ant radijatoriaus. Už jos matosi VU metro LEDų laikikliai. Vienišas geltonas laidelis jungia garsiakalbio pliusą su vu metro įėjimu. Ant grindų stovi plastikinė dėžutė, kurioje sumontuotos visos schemos: VU metras, Baterijos stebėjimo schema (battery low lemputę uždega) ir dar 3,3V reguliatorius.

Gamybos proceso nuotraukos:

Sveikas pasauli!

Valentinas — Sat, 26 Mar 2011 14:44:21 +0000

Šiame bloge aš pateiksiu savo projektus, pamokas žaliems.